gosha
Несмотря на то, что про Рубчинского знают даже те, кто ничего не знает о моде и одежде, мало кто знает, с чего всё начиналось и как так вышло, что сейчас Гоша — самый признанный на международной сцене русский дизайнер. Настолько признанный, что недавно был анонсирован коллаб с Burberry, одним из старейших брендов одежды.
Гоша Рубчинский родился в Москве, окончил художественную школу. В моду пришел, работая стилистом, а свою первую коллекцию выпустил осенью 2008 года. Затем была череда успешных показов, депрессия и годичная пауза, встреча с Эдрианом Йоффе (мужем Рэй Кавакубо и со-основателем Comme des Garcons), поездка в Лондон, а затем протекция империи CdG и повторное восхождение на Олимп современной моды.
“Я делаю вещи о России, потому что я здесь вырос и здесь находятся вещи, которые я реально знаю. Но я всегда пытаюсь общаться через свои коллекции, не только о Москве. Я пытаюсь почувствовать момент. Я говорю на универсальном языке, хоть и с русским акцентом.”
Империя зла (S/S 2009)
Первой коллекцией Рубчинского стала “Империя зла”, выпущенная в далёком 2008ом (фотографий толком не нашёл, но есть видео). Основой стали спортивные вещи, на которые нанесены мощные принты с оскаленным медведем и двуглавым орлом с автоматами. В 2017 это выглядит какой-то невозможной дичью, после которой уезжают из страны.
Кроме того, на вещах присутствует большое количество шипов, которые, по словам дизайнера, являются одной из ключевых фишек (однако в последующих работах мы их уже не увидим).
Вот что Гоша сказал о своём дебюте: “Когда я готовил коллекцию, я думал о новом поколении подростков. Это люди, которым сейчас 17–18 лет, которые родились после 91 года. Сейчас в основном тон задают люди 24–25 лет, которые росли в постсоветское время, но все равно у них остались комплексы, они сознательно или подсознательно хотят, чтобы у них все было «как там». А у этих ребят все уже было, и они не чувствуют разницы между собой и жителями западных стран. Тот лагерь — это дети глобализма. А мой герой — он другой, это человек, который хочет найти свою индивидуальность, он живет именно в Москве, в России.”
Показ принес Гоше успех — посмотреть первую коллекцию собралось более 600 человек. Гоша смог сильно заявить о себе, хотя с точки зрения бизнеса эта коллекция не принесла никаких доходов.
Растём и развиваемся (A/W 2009)
После фурора первой коллекции, Рубчинского приметила Анна Дюльгерова, тогда — редактор русского Vogue, а ныне PR-консультант. Она позвала его в свой проект Cycles&Seasons, который по сути являлся альтернативной неделей моды в Москве. Так появился второй показ, “Растём и развиваемся”, после которой на дизайнера свалилась мировая слава.
Аглец — главная тема второй коллекции Гоши. Продолжая вдохновляться молодыми людьми, он создает инопланетянина в образе Серафима, который, по его мнению, и характеризует подростка из России, рожденного в постсоветское время.
“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”
Рубчинский всегда серьезно относится к локациям показов. Вторую коллекцию представили в бывшей старообрядческой церкви, в советское время превратившуюся в спортзал с секцией бокса. Декорацией показа стала большая тумба, на которой располагались модели — метафора алтаря: чтобы чего-то достичь и куда-то попасть, необходимо приложить усилия. Модели проходили босиком по матам и заскакивали на тумбу. В конце показа все модели разместились на тумбе и смотрели на зрителей свысока, словно на алтаре.
Вещи получились гораздо более спокойные — уже не было торчащих отовсюду шипов и грозных кожаных масок, не было и кричащих принтов, но это не пошло во вред — наоборот, сдержанность сделала вещи более приспособленными для повседневной носки, будто их можно случайно заметить на встречном прохожем. Основу опять составили спортивные вещи — свитшоты, худи и тренировочные штаны, но присутствовали и более классические вещи: например, свитеры. Коллекция предсказала будущее — тренд на athleisure придёт только в 2014ом, а такие цвета Каньё будет носить не снимая весь 2016. Принты тоже стали особенно популярны лишь в 2016–2017. Гоша сделал это в 2009 и уже тогда заправил треники в носки.
Рассвет не за горами (S/S 2010)
Коллекцию считают заключительной в трилогии про молодых и потерянных подростков. Из всех трех, эта — самая безликая, на мой взгляд, хотя и вновь опережающая время. Однотонные свитшоты и узкие треники станут привычной одеждой лишь в 2012–2013, а укороченные брюки вернуться лишь в 2016. Во всём остальном: спортивные майки, большие шорты, мужские кюлоты, столь популярные у японских дизайнеров, и кроссовки. И головные уборы, похожие на бескозырки американских моряков.
Коллекцию показали в импровизированном гимнастическом зале, где ребята просто тягали тренажеры, играли в приставку и общались друг с другом — в ярких трениках и толстовках. Именно ребята, а не модели — Рубчинский никогда не берет профессиональных моделей. Он вместе с агентством Lumpen скаутил простых парней или вовсе приглашал в качестве моделей своих друзей и соратников.
Раб (A/W 2010)
“Раб — это состояние, когда ты остаешься наедине с самим собой. И в этот момент ты становишься своим рабом”.
Четвертая коллекция Гоши Рубчинского стала результатом контакта с Лулу Кеннеди и её командой Fashion East. Презентация прошла на площадке Fashion East во время Недели моды в Лондоне.
Гоша начинает экспериментировать с цветом: ярко-голубые спортивные костюмы, свитер цвета песто. Утилитарность спортивной одежды сменилась нестандартным кроем, но это всё еще удобная одежда для скейтеров.
Депрессия, Comme des Garçons и Новая Голландия (2011–2012)
Восхитившись презентацией Раба, журнал 032c позвал Рубчинского создать инсталляцию для Берлинской недели моды. Весной 2011 инсталляция была готова и Гоша вернулся в Москву, где планировал заняться новой коллекцией.
Гоша был на подъеме, магазины просили вещей, а денег на производство не было. “Кузнецкий Мост 20” помог разрешить ситуацию, выкупив всю предыдущую коллекцию, дав возможность отшить насущные заказы. Так был пошит первый заказ для Dover Street Market, бутика, созданного империей Comme des Garçons. Но потом пришли еще заказы, а из-за проблем с логистикой вся прибыль была потрачена на доставку.
Замкнутый круг проблем с поставками давил — Рубчинский впал в депрессию и уехал в Питер. Там он занялся фотографией — снимал местных скейтеров, впоследствии выпустив книгу “Преображение”. Помимо книги, летом 2011 “Преображение” стало инсталляцией в перезапустившейся Новой Голландии (НГ — рукотворный остров в Санкт-Петербурге с невероятной историей, ныне культурное пространство). В бывшем торговом контейнере снарядили мобильный офис и каждый посетитель мог наблюдать, как работает Рубчинский. После этого Гоша возвращается в Москву.
В Москве Анна Дюльгерова знакомит Гошу с Эдрианом Йоффе, мужем Рэй Кавакубо и совладельцем Comme des Garçons. Тот вдохновляется дизайнером и приглашает его в Париж на встречу с Рэй Кавакубо. В результате всех встреч, Comme des Garçons поддерживают дизайнера и становятся партнёрами. Бренд становится частью империи, Гоша встаёт во главе. CdG, по сути, занялись невидимым фронтом работы, дав Рубчинскому возможность свободно творить и создавать. Эдриан Йоффе в интервью говорил, что видит себя не просто инвестором, а скорее другом или отцом.
Черные псы, Altamont x Aglec (S/S 2012)
Единственным исключением за год перерыва стала коллаборация с Altamont, которая стала первой совместной работой американских и российских скейтеров. “Черные псы” были классической скейтерской одеждой — свободные лонгсливы и толстовки, заключенные в авторские принты Рубчинского. Моделью лукбука стала давняя муза Рубчинского — Толя Титаев.
Архангельск (A/W 2012)
Первая работа под протекцией CdG — осень-зима 2012–2013 и первая работа под собственным именем — до этого коллекции выходили под брендом Аглец.Темой коллекции стал Архангельск времен Средневековья — отсюда и принт Викинг. Крой и цвета — результат вдохновения рейверской культурой конца 80ых — начала 90ых.
Я уже устал писать, но это всё еще вещи для скейтеров, поэтому майки и худи лучше всего будут выглядеть в сочетании с доской. Добавились водолазки с принтами в духе Ralph Lauren, только вместо мишки Тедди — архангел, победивший змея. Эксперименты с цветом вылились в розовые рубашки регби и желтые поло. Помимо этого, есть зачатки color-block в виде серых полос перпендикулярно телу — это станет трендом лишь в середине десятилетия. Черно-серая куртка отсылает и к вареным джинсам рейверов, и к работам Martin Margela.
Вернулся “Рассвет не за горами” — принт, косящий под логотип Thrasher и 91 год, как символ распада СССР — идеи из первых коллекций еще не покинули дизайнера.
S/S 2013
К 2013 году Гоша наконец перестал делать одежду чисто для скейтеров и переключился на лайфстайл. S/S 2013 — первая коллекция без намёка на скейт. Гоша опять предсказывает тренды: так, zip-up свитеры появятся лишь в 2016 в показах J.W. Anderson и Burberry. Свитеры (или скорее топы) из ангоры — это что-то из Бёртоновского фильма Ed Wood, не иначе. В остальном, отличные монохромные луки, куртки с отложными воротниками и свитшоты, напоминающие мне Helmut Lang. Сменился крой у тренировочных штанов — они стали прямыми, такой крой популярен сейчас, в 2017. Образы не ломают глаза деталями и выглядят очень привлекательно.
Отдельно стоит отметить футболку сверхдержав — на принте уместились США, Россия и Китай. Забавно, но эта версия не нашла популярности, в отличие от поздней, русско-китайской.
A/W 2013
Коллекции 2013ого вышли просто убойными на цвета и вещи — не знаю, влияние ли это CdG или Гоша просто стал вдохновляться классикой, но красный тренч, открывающий лукбук— это нечто. В коллекциях появилась военная тема — полевые рубашки с карманами на груди, болотный зеленый цвет на футболках и свитшотах, большие тренчи и макинтоши, словно скроенные для окопа. Помимо болотного, Гоша использовал коралловый цвет, близкий к популярному сегодня millenial pink.
Здесь впервые ярко проявляется советская стилистика — не только в крое вещей (плащи и широкие рубашки), но и в локациях. Съемки лукбука проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте — городах, которые тогда были главными в жизни Гоши Рубчинского.
Рассвет не за горами II (S/S 2014)
Следующая коллекция стала переосмыслением первого “рассвета” и ознаменована коллабом с Vans. Вещи уже привычны глазу и выглядят так, словно это не Рубчинский, а какой-нибудь Our Legacy. Поводов для вдохновения стало явно больше: здесь и классика с плащами и костюмами (!), и американа с рубашками из шамбре и джинсовками, и скейтерские майки, футболки с рукавами 3/4 и лонгсливы. Для лукбука, помимо Толи Титаева, Гоша специально снял девушку, чтобы подчеркнуть отсутствие гендерного окраса у своих вещей.
Не знаю, почему уже тогда появилась толпа хейтеров Гоши. В вещах еще мало столь ненавистной русскому глазу эстетики 90-ых (разве что последний лук с белым пиджаком), а крой очень современный — посмотрите Band of Outsiders тех времен. Точно также как Band of Outsiders переосмысляли преппи, а Our Legacy вспоминали времена хардкора, Гоша вдохновляется девяностыми и скейтом. Каждый любит то, что любит, и каждое творение на чем-то основано.
Эпические тузы (A/W 2014)
Millenial pink, леопард, colorblock, простые белые кроссовки, бархат — у этого парня точно есть машина времени (или хорошие аналитики CdG). Только не понятно, то ли вперед он на ней ездит, то ли назад.
Здесь уже есть эстетика 90-ых, но еще не пост-советская — такое вполне могли носить жители Европы или Штатов. А лук с темно-зеленым свитшотом, коралловыми брюками и белыми кроссовками и сегодня более чем модно выглядит.
Фраза коллекции — эпические тузы. Её в золоте Гоша наносит на грудь и рукава, а эпичность подогревает салатовым и розовым леопардом и очень классной верхней одеждой — будь то shacket в синюю клетку, парка из шерсти, или пэтчворк пальто без воротника. Присутсвует много рабочей одежды — те же грубые свитеры, парки и комбинезоны. Это еще не столько про Россию, но уже очень про 90ые.
Вечное солнце (S/S 2015)
В минималистичном пространстве бывшего гаража дизайнер развесил неоновые лампы цветов российского флага. Это — весна-лето 2015. В стране политический кризис, а у нас возвращение Серафима, мистический континент и погружение в эпоху рэкета, рейвов и кабанов. И первый показ в Париже, мекке всех дизайнеров одежды.
Возникает разумный вопрос: как это вообще всё взаимосвязано и тем более имеет отношение к вечному солнцу? Символ солнца появился из серии работ Тимура Новикова под названием “Горизонт”. Тимур Новиков — петербургский нонконформист, который был лидером главного питерского арт-объединения 80ых “Новые люди”, а позднее одним из популярных организаторов рейвов, которого Гоша Рубчинский называет самым красивым человеком искусства поколения восьмидесятых. Одна из работ Новикова — “Восход” — и стала символом солнца на футболках. В последствии эта идея получит развитие в виде отдельной капсульной коллекции.
Арктида — гипотетический континент на Северном полюсе, который, возможно, когда-то существовал на нашей планете. Солнце на нём не заходило в течение полугода — отсюда и вечное солнце.
Коллекция получилась очень уличной и снова отсылала к скейтерам, в отличие от нескольких предыдущих. Влияние девяностых в вещах (лакированный красный плащ хм хм) сочеталось с пэтчворком на рубашках (почему-то напоминающие мне рубашки CdG) и цветными брюками со шнурком вместо ремня. Продолжилось сотрудничество с Vans — модели ходили по подиуму в новых Old Skool и слипонах с солнцем. Ну и главное: появилась та самая футболка “ГОША РУБЧИНСКИЙ”, за которой будут охотиться даже те, кто в лицо Рубчинского не видел.
Спорт (A/W 2015)
Российско-китайский флаг, иероглифы и надпись “Спорт”. Вдохновляясь коммунизмом и советско-китайскими отношениями, Гоша создал коллекцию, которая прочно закрепила его в звании самого популярного российского дизайнера, и установил тренд на athleisure. Я уверен, что именно после просмотра этой коллекции Каньё додумался заправить треники в носки. A$AP Rocky и вовсе выступил на VMA, будучи head-to-toe в A/W 2015.
На свитерах и футболках пестрят логотипы “Спорт”, все штаны подпоясаны шнурками заправлены в носки, а модели, конечно же, с улиц. Самой спокойной часть гардероба оказалась верхняя одежда — спокойные дафлкоты, дубленки и парки, лишь украшенные значками в духе логотипа Рафа Симонса. Интернет подсказывает, что все луки вдохновлены итальянским движением “панинаро”. Что-то в этом есть, но не слишком явно.
Достаточно неоднозначная коллекция с сильным влиянием перестройки: от “площадок” моделей и носков в рубчик до вареных джинс и дубленок. Логотип с флагами отсылает нас к Томми Хильфигеру и бесчисленному множеству подделок, популярных в пост-советской России, молодежь в которой стремилась перенимать и вливаться в свежую культуру и моду, хлынувшую в страну, а при взгляде на свитер и носки с иероглифами невольно вспоминаются строчки из “Всё идёт по плану”. В целом, это первая коллекция с “национальной” идеей, которая сделана нарочито русской. На фоне общего роста интереса к 90ым и отдельного на западе к новой для них культуре России, коллекция получилась невероятно в нужном месте и в нужное время. В сочетании с хайпом вокруг streetwear, получилась гремучая спесь, идеальная для успеха.
Готов к труду и обороне (S/S 2016)
Идея коммунизма продолжила своё развитие. Если в прошлой коллекции речь шла об отношениях между двумя сверхдержавами, то для весны 2016 Гоша обратился к истории нашей родины.
Коллекция посвящена Советскому Союзу: леттеринг отсылает к агитплакатам и работам Родченко, свитшоты очень напоминают спортивные костюмы Adidas, популярные во времена железного занавеса, шестеренка на модели и “1984” — антиутопия Оруэлла. Майки же — классическая форма бегунов, в таких наши спортсмены могли бы бегать на Олимпиаде-80.
В целом, кроме спортивной одежды в этой коллекции сложно что-то отметить. Прямые брюки стали уже привычны, коллаб с Reebok продолжается, очередные классные носки сделаны. Коллекция не столько про вещи, сколько про силу вещей. Гоша Рубчинский не делает вещи — он заново передает эмоции, которые испытали люди, жившие в это время, и знакомит с ними тех, кто в то время не жил. Атмосфера и чувства, а не крой и материалы.
Тимур Новиков (capsule 2015)
Через несколько дней после показа SS2016 вышел лукбук на предстоящую весну 2015ого, а летом была готова капсульная коллекция, посвященная творчеству Тимура Новикова (см. S/S 2015).
“Для меня он является самым красивым человеком советского искусства из поколения 80-ых. Он использовал для создания своих коллажей обложки моих любимых рок-панк-групп из Ленинграда. Мне всегда нравились его работа и видение. Впервые я встретил его на выставке, посвященной работам Виктора Цоя, когда был подростком, в ходе моей первой школьной поездки в Санкт-Петербург в 2000 году. Он был уже тяжело болен и вскоре, в 2002 году, умер. Уже позже я плотно погрузился в его творчество и подумал, что оно просто создано для воплощения в одежде. Вот почему я выбрал для капсулы его произведения.”
Гоша воплотил в одежде серию работ “Горизонты”: Солнце, Пингвины, Ледокол, Пирамиды, Олень.
Vans x Gosha Rubchinskiy
После капсульной коллекции, Гоша занялся модернизацией Vans Sk8-Hi. В результате кеды получили резиновый мысок и боковину — вероятно, самые страдающие места скейтерской обуви. К коллабу был снят лукбук, а также — видео, снятое на VHS-камеру.
Спаси и Сохрани (A/W 2016)
“Хардкор” и старославянские шрифты — такое может сочетаться только у Рубчинского. Гоша еще в 2009 году читал литературу на религиозную тематику и видимо спустя 7 лет это нашло отражение в его вещах. Помимо шрифтов, на религию намекают рукава с “прорезями”, отсылающие к тем, что встречаются на рясах священников. Но это чисто мои ощущения.
В качестве локации был выбран старый парижский театр, Théâtre des Bouffes du Nord.
Дизайнер вдохновлялся панк-сценой девяностых. Гоша стал использовать силуэт с очень завышенной талией (в чём я его поддерживаю), однако прежде прямые брюки стали нарочито широкими, а вместо шнурков их подпоясывают очень длинные тканевые ремни — Гоша одним из первых использовал их, Off-White и Balenciaga подъехали позднее. Разве что в коже их любил Роберт Геллер в показах 2013–2014, но там они были очень тонкие, несколько другое.Появившиеся подтяжки потеряли функционал — на всех образах они были в комплекте с тренировочными штанами или же вместе с ремнём. Вернулась военная тематика — много камуфляжа, армейские ремни.
Самой крутой вещью коллекции, по моему мнению, стали футболки “Хардкор” и серый дафлкот, который скорее похож на работу Найджела Кабурна, нежели на Гошину.
Русский ренессанс (S/S 2017)
После череды успешных шоу в Париже, Гошу Рубчинского пригласили представить коллекцию на культовой Pitti Uomo — Неделе моды во Флоренции.
В качестве локации Гоша выбрал максимально близкий к советской архитектуре спот — старую табачную фабрику, построенную в 30ые годы XX столетия. Это при том, что в целом, Флоренция — город, построенный еще до нашей эры Юлием Цезарем, и именно она положила начало эпохе Ренессанса.
Прежде всего, коллекция увеличила число коллабораций дизайнера — к ним добавились Fila и Kappa, довольно забытые сейчас, но популярные в девяностые бренды спортивной одежды, основанные в Италии. Sergio Tacchini помогли в создании тренировочных костюмов, а джинсовые куртки сделали вместе с Levis. RETROSUPERFUTURE помогли с солнцезащитными очками. Итого: 5 коллабов на одном показе.
Помимо этого, Гоша вновь вернулся к классической одежде и сделал для показа в Италии несколько костюмов, но одел под них футболки или водолазки, а вместо классических туфлей выбрал, конечно, кроссовки. Двубортные костюмы и толстые золотые цепочки сильно напоминают Armani, а образы с полосатым свитером “Русский Ренессанс” и с джинсовкой поверх желтой футболки в моей голове ассоциируются с SLP — видимо, из-за достаточно вытянутых узких силуэтов и близких по крою вещей. Еще был свитшот “Европа?”, вдохновлённый Benetton, а также уже естественные для Гошиных показов выстиранные джинсы и свитеры из 90ых.
Опять же, идея четко выражена — комбинация итальянской и российской культур. Плюс, из-за того, что это Рубчинский — влияние девяностых. Отсюда и Фила с Каппой, и винтажный Армани, и кроссовки с костюмом в духе спреццатуры. Гоша очень понятным языком интегрирует нашу культуру в непривычные для нас, но знакомые другим культурам образы.
PACCBET
В сентябре 2016ого, Гоша Рубчинский и его муза с первых показов Толя Титаев объявили о запуске совместной линейки РАССВЕТ. Идея пришла к ним после нескольких неудачных попыток создать скейт-инвентарь совместно с другими марками. В результате они решили организовать свой бренд, который вошёл под протекцию Comme des Garçons.
Футбол (A/W 2017)
В январе 2017ого, избранные журналисты были приглашены в Калининград на показ новой коллекции Гоши Рубчинского. В районе полудня все собрались в здании бывшей биржи, а ныне — ДК Молодежи, где среди велюровых стульев (некоторые были прожжены сигаретами, например) и золотых занавесок была оборудована площадка для показа.
Главным саундтреком шоу стали голоса. Каждая модель, выходившая на подиум, выходила под собственный голос, рассказывающий о себе и своём будущем. Модели были собраны со всех уголков страны — они стали портретом культуры и русской молодежи, все разные и непохожие друг на друга. Обязательно уделите этому десять минут.
Гоша прошел определенную эволюцию в вещах и в Калининграде он показал, как им разнообразным может и должен быть гардероб. В шоу было всё: пальто и плащи, элегантные костюмы, вязаные галстуки, рубашки и береты, свитеры и водолазки, свитшоты, тренировочные костюмы, футболки, кроссовки. Гоша впервые серьезно и в больших количествах использует layering: водолазки выглядывают из под рубашек и свитеров, толстовки надеты на толстовки, а вместо шарфов иногда повязаны свитеры. Всё взаимодействует между собой, вещи дополняют друг друга. Но несмотря на взаимосвязь, появилось четкое разделение: спорт остался со спортом, пусть с кириллицей на груди, а одежда осталась с одеждой. Получилась самая сбалансированная коллекция Рубчинского. И да, совместная с adidas Football.
Topman campaign
Помимо работ как дизайнер, Гоша часто снимает для разных брендов. Он спродюсировал несколько эдиториалов Supreme (для журналов GRIND и Popeye), а осень 2016 Topman попросили его сделать съемку рождественской коллекции. Гоша продолжает исследовать layering и соединяет свой vision с вещами Topman, а в результате получилось что-то похожее на Эпических Тузов и Футбол (A/W 2014 и 2017).
S/S 2018
Последняя на сегодняшний день коллекция Гоши была представлена в начале июня в Санкт-Петербурге, в Дворце культуры работников связи на Большой Морской. Выбор локации объясняется одержимостью Гоши культурой девяностых и танцевальной культурой — именно в ДК Связи произошло становление Ленинградского Рок-клуба, а Тимур Новиков провёл первый в России рэйв.
Помимо этого, не очевидным совпадением является то, что именно из Санкт-Петербурга в нашей стране распространился футбол —британские рабочие Сампсониевских мануфактур научили этому спорту местных, местные втянулись, и в 1897ом состоялся первый в России футбольный матч. Чем не место для показа продолжения коллаборации с adidas Football и неожиданной для всех работы с Burberry?
Рэйверская культура нашла отражение в футболках “восточный удар”, оверсайз свитшотах с принтом “Околорэйв”и ремнях “Ди-джей”, для футбола были разработаны спортивные формы с шортами с привычной для Гоши очень высокой талией. Для Burberry Гоша переработал классические силуэты тренчкота и харрингтона в oversize сторону (а еще замутил милую шляпу). На шоу присутствовал креативный директор компании, Кристофер Бэйли. Гоша продолжает использовать как привычные образы вроде военной рубашки и брюк, но теперь добавилось гораздо больше работы с паттернами, сочетания разных полосок и клеток или наоборот, резкий контраст, вплоть до вещей, разделенных пополам (бежево-синий тренчкот, двухтонные клетчатые шорты, серо-голубая куртка).
Как его носить
К сожалению, глубокий ресерч не помог найти удовлетворяющих меня хороших примеров, как носить вещи Рубчинского, потому что все просто взбесились на волне нормкора, бесформенных вещей и моды 90-ых, а я это терпеть не могу, но всё же постараюсь передать своё мнение по этому поводу. Самыми носибельными я вижу образы из S/S 2013, Эпических Тузов и Футбола.
Вещи Гоши — это всегда очень весомая часть образа, которая привлекает к себе кучу внимания, поэтому остальные вещи должны просто быть дополнением. Будь-то шарф “Спаси и сохрани”, двухцветный тренч, свитшот или даже просто белая футболка “Гоша Рубчинский”, надо аккуратно расставлять акценты в образе, иначе будете выглядеть как вешалка в секондхэнде.
Я видел в Петербурге пару подростков-корейцев, которые вполне себе killing it без излишеств, просто в серых свитшотах Гоши, черных брюках и белых кроссовках. Не уверен, правда, что это был оригинал, но так или иначе, суть они передают.
Заключение
Всё это сделано не ради других людей: одежда несет идею и сделано это, прежде всего, для себя.
Гоша этим и привлекает: даже если вам ужасно не нравится крой и вещи, с пониманием его показов вы начинаете влюбляться в них и видеть красоту — потому что редко когда увидишь такой сильный стержень и четко выраженную идею, которую Рубчинский вытаскивает на свет два раза в год. Это не столько “национальная”, “русская идея”, а эмоции, которые пережил дизайнер в 90-ые и которые он хочет испытать вновь и потому выражает их в виде одежды. Это не столько одежда, сколько искусство. Да, Гоша выстрелил очень вовремя и с помощью друзей и CdG попал в сердца хайпбистов по всему миру и подвинул Supreme с красного трона из скейтов, огнетушителей, молотков и прочей домашней утвари. Но я не уверен, что это было главной затеей — стать королём streetwear. Скорее, создать машину времени.
За фотографии спасибо: vogue.ru, vogue.com, gosharubchinsky.com, lookatme.ru, ivankaydash.blogspot.ru и бесконечным просторам tumblr.
